Тот, кто давно и серьезно занимается выращиванием земляники, думаю,
слышал, что во многих европейских странах для закладки плантаций широко
используется так называемая рассада "фриго" - мощные, хорошо развитые
растения, которые осенью выкапывают, охлаждают и всю зиму хранят при
отрицательной температуре (то есть замораживают, отсюда и название) до
момента высадки в открытый грунт. Главное преимущество этой технологии в том, что, используя
рассаду земляники "фриго", можно в заданное время получать достаточно
высокий и качественный урожай. Особенно если ягоды нужны в более
поздние по сравнению с обычными сроки, когда сезон земляники уже
заканчивается и цена на нее вновь возрастает.
У рассады "фриго" есть и другие достоинства. Во-первых,
сохранность растений не зависит от погоды зимой и весной, а потому нет
опасности повреждения их морозами, возвратными заморозками, не бывает
вымокания, выпирания, разрыва тканей, если после оттепелей образуется
ледяная корка. Во-вторых, если температура в холодильнике
поддерживается на оптимальном уровне (минус 1,5-2°), то энергетические
запасы в растениях сохраняются, и они к нужному моменту выходят из
состояния покоя без нарушения биоритмов развития, которые случаются
из-за тех же оттепелей. В-третьих, рассада занимает мало места, потому
что хранится без листьев. В-четвертых, по той же причине при посадке
растения почти не испаряют влагу, и следовательно, легче переносят
жаркую и сухую погоду, приживаются и быстро идут в рост.
Надо заметить, что при получении рассады "фриго" возникают
определенные трудности. Необходимо холодильное оборудование, способное
поддерживать заданную температуру длительное время. Не так просто
определить сроки выкопки розеток. Велика вероятность неблагоприятных
погодных условий в это время. К тому же в средней полосе России теплый
вегетационный период недостаточно долгий, поэтому сложно получить
высококачественную рассаду.
По существующим в Европе стандартам рассада "фриго" подразделяется
на следующие классы в зависимости от диаметра укороченного побега -
части растения от корней до розетки листьев (будущий рожок).
Класс А - диаметр побега от 10 до 15 мм. Однако многочисленные
исследования показали: нецелесообразно использовать рассаду с диаметром
побега менее 12 мм, поскольку при этом чаще формируется только один
цветонос на куст (два цветоноса гарантированно дают растения с
диаметром побега более 12 мм), что отрицательно сказывается на
продуктивности заложенной плантации.
Класс А+- диаметр укороченного побега более 15 мм. Рассада дает
минимум два, а чаще три цветоноса. Таким образом, с 1 растения можно
получить 150-250 г ягод. Именно этой рассаде земляники отдают
предпочтение большинство производителей.
Класс экстра, или экстра - рассада с диаметром побега, превышающим
22 мм. Эта рассада имеет, как правило, боковые рожки, способна
сформировать до пяти цветоносов с 50-100 цветками, с растений можно
собрать 350-450 г товарных плодов. Обычно такую рассаду получают
(рассада ожидания), доращивая ее в открытом грунте или в теплице.
В зонах с мягким, теплым климатом и длительным вегетационным
периодом (как у нас, на Северном Кавказе) маточные растения можно
высаживать в феврале - начале марта, а выкапывать рассаду не ранее чем
в ноябре-декабре. В средней полосе маточник нужно закладывать за год до
выкопки рассады в августе, используя рассаду класса А или А+. К тому же
значительная часть полученных розеток требует доращивания.
Если есть возможность занять площадь под маточником на два сезона,
сажают ранней весной мелкие, но выравненные по величине розетки. Такой
вариант более предпочтителен. К осени они достигают нужных размеров,
при этом отпадает необходимость их пересадки, что позволяет растениям
спокойно завершить вегетационный период и перейти в состояние покоя.
Почву перед посадкой очищают от сорняков, прежде всего от пырея и
вьюнка. Корневища из верхнего слоя почвы тщательно удаляют.
Органические удобрения вносят за месяц до посадки. На следующий год,
чтобы получить как можно больше рассады нужного качества, посадки
укрывают пленкой или лутрасилом, почву мульчируют темной пленкой, что
ускоряет начало вегетации. Когда листья пойдут в рост, растения
подкармливают полным минеральным удобрением (оптимальное соотношение
азота, фосфора и калия - 2:1:2,5). На сотку вносят 1 кг удобрений, на
бедных почвах можно больше. Появившиеся цветоносы удаляют. Поскольку
период цветения у сортов от среднего до позднего сроков созревания (они
чаще всего используются для получения рассады) довольно растянут,
цветоносы удаляют в два приема. Чем быстрее это сделано, тем раньше
начнется образование усов.
Розетки на отрастающих столонах усов размещают в свободном
пространстве между маточными растениями широкими лентами (в этом случае
розетки удобнее подкармливать и выкапывать). Каждая из розеток 1 и 2-го
порядков, у которых вероятность достичь нужных размеров выше, чем у
всех остальных, более поздних розеток, должна иметь достаточно
свободного места для нормального роста и развития. Почву под ними
поддерживают рыхлой, влажной и свободной от сорняков. Всего одна
подкормка перед поливом или дождем небольшим количеством сложного
удобрения (20-25 г на 1 кв.м) после укоренения первых розеток ускоряет
этот процесс, и растения быстрее переходят на автономное питание. Это
одновременно стимулирует их рост и увеличивает количество хорошо
развитой рассады.
Розетки выкапывают, когда они полностью переходят в состояние
покоя и приобретают необходимую закалку (в средней полосе - не ранее
середины октября). Не перешедшие в состояние покоя растения хуже
хранятся и подвержены грибным болезням (особенно серой гнили).
Готовность рассады к выкопке с большей степенью надежности определяют
по цвету корней и молодых листьев. Корни сразу после выкопки должны
быть ровного коричневого цвета, за исключением самых кончиков, а
молодые листья к этому моменту должны приобрести холодный темно-зеленый
цвет, часто с синеватым оттенком.
Почву с корней удаляют сразу после выкопки. Затем рассаду
освобождают от листьев, сортируют по соответствующим классам и
герметично упаковывают в полиэтиленовые мешки. Делают это в прохладном
помещении, при температуре около 10° (не выше 15°), чтобы не
провоцировать биохимические изменения в рассаде, находящейся в
состоянии покоя. С растений удаляют все листья, кроме маленьких
недоразвитых листочков вокруг сердечка, и остатки побегов, с корней
стряхивают остатки почвы (ополаскивать водой нельзя). Корни не
укорачивают. Рассаду хранят при минус 2°.
Но, как уже было замечено, большинство розеток требует
доращивания. Можно использовать с этой целью теплицу, несколько удлинив
сезон осенью. В теплицу в августе высаживают лишь те розетки, которые
окоренились не позднее второй половины этого месяца, но в открытом
грунте уже не смогут достичь нужных размеров. Розетки, окоренившиеся
позже или с воздушными корнями, упаковывают в полиэтиленовые мешки и
кладут в холодильник (минус 2°), а весной высаживают в открытый грунт.
В обоих случаях почти всегда получают рассаду ожидания класса А+ и
экстра, особенно при весенней посадке. Окоренившиеся растения можно
высадить и с осени, но в этом случае всегда существует риск подмерзания
и потери части (иногда значительной) земляники во время перезимовки.
Причем даже небольшие повреждения могут в конечном счете заметно
отразиться на качестве рассады.
Рассада ожидания способна хорошо храниться без заметного снижения
продуктивности до 7 месяцев, маломерная рассада выносит более
длительное хранение. Размораживают ее весной в тени недалеко от места
посадки примерно в течение суток. Столько же можно держать рассаду
размороженной, но только в раскрытых мешках.
Маточные растения могут быть выкопаны вместе с рассадой с той же
последующей доработкой и сортировкой, оставлены на следующий год на
плодоношение или как маточники еще на год. Но в последнем случае
образование усов начнется позже (оно, как и созревание ягод, в каждый
последующий год наступает немного позже). И несмотря на то, что усов и
розеток на второй год сформируется больше, выход стандартной рассады
окажется незначительным. Если маточные растения намечается использовать
для получения ягод, имеет смысл заранее укоренить вдоль ряда
дополнительные розетки, так как в маточнике растения обычно высаживают
по более разреженной схеме, чем на плодоносящих посадках, что не сможет
обеспечить большой урожай.
" width:25%>
